我到了佛羅倫薩，中世紀文藝復興的發源地，那承載了世紀變幻與歷史風雲的故城……
可是，我卻沒能仔細領會她的美，沒能細細品味那沉澱出來的文化氣息與歐洲特有的經典。
佛羅倫薩之旅——只當是我的一個夢，一個幻想……
佛羅倫薩是托斯卡那大區的首府，“佛羅倫薩”（譯自英語）依義大利語曾被翻譯為“翡冷翠”。它坐落在亞平寧山中部、阿爾諾河（arno）河谷，四周環抱著丘陵。
先引用別人的話來介紹一下佛羅倫薩——
佛羅倫薩是一個頗具紳士格調的城市，充滿和諧與優美、莊嚴與秩序，星羅棋佈的村莊和鄉間別墅點綴在環抱城市的平緩山坡上。城市規模很小，人口僅三十八萬。市內街道到處是敞著門的工匠店鋪，出一售金、銀器和珠寶，現代商店的櫥窗裡展示著高階皮服、時裝、真絲領帶和木框鑲嵌的古建築印刷品。這裡仍保留著文藝復興以來的傳統，每年６月２４日放焰火，舉辦穿著中世紀服裝的足球賽，紀念該市保護神聖喬萬尼。文藝復興的偉大先驅詩人但丁，科學家伽裡略，政治理論家馬基雅弗利以及天才的藝術家達-芬奇和米開朗琪羅，藝術巨匠多納泰羅，菲利溥-利波等都在這裡生活過。佛羅倫薩是文藝復興的傳統和藝術的寶庫，整個城市保留著文藝復興時的風貌，仍瀰漫著文藝復興的氣氛。佛羅倫薩堪稱是那個偉大時代留給今天的獨一無二的標本。
佛羅倫薩有40多個博物館、美術館；60多座宮殿和許多大小教堂、廣場，收藏了大量的優秀藝術精品和精美文物。
著名的聖瑪麗亞-德爾弗洛雷大教堂座落在市中心的杜奧莫廣場，建於13-15世紀，是當今世界著名的天主教堂。洗禮堂是該城最古老的建築之一，堂內富麗輝煌，青銅門和大理石建築之一。宮側翼的蘭齊走廊連同整個廣場如同露天雕塑博物館、各種銅像、石雕栩栩傳神。烏菲齊宮和皮蒂宮氣宇軒昂，義大利藝術精華於此，其中拉斐爾的“聖母像”、提香的“佛羅拉”、波提切利的“維納斯的誕生”被視為神品。
我所經歷的佛羅倫薩——
當日到達佛羅倫薩已經下午1點，等我們四處奔走找到旅館已經3點。匆匆吃了幾口麵包，就帶著滿心的欣喜出門啦!
街道——
這裡的街道那麼窄，那麼窄！石板鋪砌的路，只容得下一輛公交車的通行，加上熙熙攘攘的人群，街道的容載量實在是有點讓人看得心疼。這街道啊，是那麼美！充滿了風土人情為的中世紀保留至今的石板路，搭配著兩邊精緻的建築、隨處可見的雕塑、古樸而典雅的街燈、隨時會跳出來的教堂、色*彩斑斕的房屋、是不是會有馬車嘎達的聲音映入耳際，不同膚色*不同語言的人群來來去去，黑人的奔放，白人的時尚，黃人的秀麗……全部囊括在這樣的小街上，使多麼的迷人！這難道是偶然麼？
即時是街頭的小攤組成的女人街，也就是各種人群，黑人居多的街頭攤，賣皮包、飾品、小玩意、太陽鏡等，也讓我們感到那麼親切熟悉……也許哪座城市都無法避免這個群體的存在？既然無法避免，何不給她一個名副其實存在的理由？像“女人街”，佛羅倫薩給她的理由多好！
可是在這寧靜卻繁華的小街裡，最讓我不理解的是公交車和摩托車的呼嘯而來，這街是那麼的窄啊！有一次我走在街上，居然差點被後面的一輛警車蹭到，“look,guy”，丟給我一句話，那車居然能穿行而過？我想，我是低估了車輛的實力。但是我不喜歡這車輛帶來的不和諧，是那麼明顯……
古蹟——
教堂、洗禮堂、鐘樓：誰是誰的陪襯？誰又成全了誰的夢？下午參觀。
在歐洲的每一個城市，永遠不能忽略的'古蹟群體就是教堂，就像我們中國的市廟。圓頂好像是教堂的標誌？只要看到遠遠的圓頂，超過周圍的每一個建築，那肯定是教堂。佛羅倫薩的教堂很多，最大最最富有盛名的就是百花大教堂，這是世界第四大教堂！它的正式名字叫Cattedrale di Santa Mria del Fiore，赤桃色*和橙色*的屋頂與紅色*、綠色*、白色*大理石構建的建築正面產生了強烈的對比，那種視覺衝擊感，不能不讓每一個走過的人為之驚歎！即時你事先不知道它的地位，你也一定會在心中為它樹出難以取代的地位。其令人驚歎的結構是錫耶納建築師阿諾爾佛·迪坎比奧（Anolfo di Cambio）於1294年設計並開始興建的，歷史近150年才完全建成。布魯內賴斯基（Brunelleschi）於1420年經過競爭後設計了這個教堂巨大的八角形穹頂，這種樣式在古代是首次出現。
在百花教堂的旁邊，高高一聳立的就是高82米的鐘樓。鐘樓是喬託（Giotto）於1334年開始設計的。可是，當我站在教堂下的時候，我卻開始懷疑鐘樓的高度，覺得只不過是一個高高的鐘，每個正點都會敲擊的鐘，不像有82米的高度阿！
百花大教堂對面是羅馬式洗禮池，據說是5--11世紀建於羅馬教堂的舊址上，使佛羅倫薩最為古老的建築。但丁就是在這裡接受的洗禮。它的每一個門都極具特色*，鍍金銅門，年代最古老的是南門。
這三個建築積聚在一起，給我巨大的視覺衝擊，我是第一眼看到百花大教堂的。可是我不喜歡教堂的張揚，那絢爛的色*彩，似乎讓我感受不到教堂的莊嚴和神聖。我不能不驚歎它是建築商的奇觀，每一處雕刻，每一處人物雕塑，每一處色*彩搭配，每一刀，每一筆，每一個創意，都匯聚了無數工匠和設計師的嘔心瀝血！可是，我卻更喜歡旁邊的洗禮堂，它沉穩而不張揚，它古老而不陳舊，它默默凝視著對面被無數人讚歎的大教堂，卻把自己的金門留給了教堂的視野。那是怎樣的一種胸懷和歷練！而似乎是高高一聳立的鐘樓，在教堂的陪襯下顯得有點突兀，但是它卻日日夜夜書百年如一日為這座古老的城市敲打併記載著歲月的痕跡！它不孤單，但是孤獨。因為幾乎所有的膜拜者，只看到了教堂的美，聽到了教堂的鐘聲，往往會忽略那悠揚的鐘聲正是它存在的價值哦。
舊橋：我站在橋上看風景，而看風景的別人又不知正從哪個視窗看著我。晚上到達。
這是佛羅倫薩的古橋，中世紀時構建，已有五六百年曆史，二戰時幸運的未被炸燬。橋面寬不到10米，正方形的青灰色*石磚鋪地。橋的兩側擁擠著售賣金銀飾品商店。商店2樓被打通，是一條封閉的空中走廊，中世紀時城裡的達官貴人們在這裡過橋。每天，都會有無數的遊客在這座橋上來來往往。他們或者是去東岸的烏斐茲美術館，或者是去西岸的波波里庭院。他們大多行色*匆匆，都急著趕去那些著名的景點；只有一小部分遊客才會偶然停下趕路的腳步，看看橋上街頭藝人表演——那些藝人用金粉銀漆把自己打扮成大衛、維納斯、海神。
我想：這才是真正的佛羅倫薩。粉墨登場的藝人在這裡與素面朝天的遊客互相觀望；而他們，遠比那些博物館裡的雕塑和畫像，更加美妙。到達橋上的時候是晚上，金銀飾品在夜裡越發灼灼閃光，熱鬧的人群在這座沉睡了多年的幸運橋上，找尋著自己的鐘愛，而我，卻只看到它的寬大！以前是賣肉場，後來是金銀飾品；以前是美第奇公爵的宮殿迴廊，後來是斯特勒不忍心炸燬的倖存者；而它，在歲月的流失中，那麼從容。它其實不美，沒有什麼特別之處，但是它卻招來了希特勒的情有獨鍾，這是一種什麼樣的力量呢？是從容不迫還是視死如歸？還是在列強面前能去能伸？二者兼具？我不知道，也猜不出來，但不管怎樣，它勾走了希特勒的心，也挽救了佛羅倫薩！
今天，在橋上，我看風景。夜色*迷茫中，行人不會留連，只是為看到這個目標而來到這裡，誰會去感受它？誰會去讀它？我不懂它，但是我在橋上曾經想象過它：想過它的曾經，想過它的感情……我願意去讀它！
米開朗基羅廣場：孤獨的守望著舊城的夜，誰可以與大衛在此相伴？夜裡九點到達。
據說這個廣場是看落日最好的地方，但是我記錯了，誤以為是看夜景最美的地方，所以夜裡步行趕到山上的廣場。我都不敢相信這就是傳說中的地方，除了一個孤獨的大衛青銅像，一無所有。這個廣場在國內就是個普通的十字路口大小。但是，我依然很興奮。夜色*朦朧中，我們依臺階而上，讓我想起了當年登黃山的感覺。在地圖上很遠很高的地方，只有百十個臺階就到了，網上朋友們還說要坐車上去，看來不需要……
這裡其實是一個簡陋的停車場，周圍有兩處賣水的小店。但是，讓大衛在這裡孤獨地俯瞰這個佛羅倫薩確實別有意味。在這裡俯瞰佛羅倫薩確實不錯，小城盡收眼底。阿諾河上的幾所橋樑在夜色*中若隱若現，城市裡的教堂頂，欲與天公試比高！星星很亮，還是很有感覺的！
烏菲齊美術館：文藝復興的藝術寶庫，可惜我是文盲，除了震撼只有褻瀆。 第二天一大早7點過去排隊，8：30入館。
Galleria degi Uffizi。我不是很懂藝術，所以參觀烏菲齊讓我有點不安，害怕自己的無知，害怕自己的無知褻瀆了這高雅而珍貴的藝術寶庫。所以我狠心花了10歐買了一本博物館介紹，以學習研究。在當今知名的博物館中，烏菲齊是歐洲第一家以現代藝術風格展示在世人面前的博物館。裡面展出了13世紀---14世紀文藝復興---15世紀裡皮、波拉伊奧洛、波提切利、達芬奇和提香的作品，16、17世紀-18世紀藏品，置身其中，如置身一個色*彩斑斕的藝術世界，絢爛的色*彩會把你融化。我就是這樣被溶解在其中，覺得找不到北，找不到方向。
請原諒我不懂欣賞，我只能觀察聖母在畫中的變化，我只是發現在作品的題材中，80%以上都是耶穌、聖母、聖子。13世紀的聖母眼神很無力，看不到寬容和母愛，眼睛小小的，眼神迷一離，也不算美一女，但是14世紀往後，聖母越來越迷人。嘻嘻，小發現一個。
太多的故事看不懂，太多的藝術讀不懂，太多的感覺難以言喻。我好像只認識《天師報喜》《維納斯的誕生》《春天》等幾個知名之作。汗顏啊！但是，我還是被其中的美震撼了。木板、帆布、石頭居然會展示出如此豐富多彩的世界和撲朔迷一離的藝術，木板上鑲嵌的金、布，更讓我大吃一驚，畫中的透一視，色*彩的應用，衣服的褶皺，腳上的青筋，頭髮的柔美，眼神的迷人，眾多人物的刻畫，遠山近水的配置，我不得不讓自己沉浸並陶醉。這種偉大的藝術，如果我不是親眼多見，我怎麼都想象不出來，畫和雕塑可以生動到這種地步，比現實的照片更加生動，細節的刻畫和勾勒栩栩如生。幾年才能做出一幅的畫，那是藝術家的心和血啊！
不過，讓我心靈震撼的是，這些藝術家大都是窮人出身，並窮困一生。作畫只是低賤的謀生手段，大部分畫被僱主掛到教堂作裝飾或者為貴族記錄他們的生活。他們泉下有知，看到今日人們把他們當年謀生的破畫作為珍品供奉、膜拜、收藏、甚至偷盜、爭奪……他們會笑麼？他們還是會哭？哭笑不得，唯有長長的嘆息吧，這就是生活……
在館裡碰到了很多旅行一團一，我們一大早排隊到達。為了一睹藝術寶庫，多少人慕名而來，但是有多少人能懂？哪怕懂其中的一位藝術家，一副作品？難道參觀博物館只是旅行計劃的必要安排，僅此而已麼？我們究竟該懷著怎樣的心態呢？
城市整體感覺：小城啊，小城，繁華的中世紀城市，今日有了另外一種繁華——世界各地的人不遠萬里來到這裡，只為一睹芳容，會讓人失望麼？
從中國出來的人，覺得國外的城市都是小鎮。大國的優勢……市內根本不需要交通工具，步行穿城都是30分鐘可以搞定！我們在市內全部採用步行，即使沒有地圖，也不用擔心會迷路，怎麼走都會在不經意間看到熟悉的建築，城市小就是有這個好處。處處都是鄰居。
中世紀的繁華隱約可見，教堂和宮殿式歷史的見證。
可是我沒有進去任何一座教堂裡面，也沒有進去任何一個宮殿。在威尼斯進的教堂多了，我不願讓自己那麼唐突地隨著旅行的人去打擾教徒們清靜而神聖的殿堂。對於一個異教徒，進去又能得到什麼收穫呢？感嘆其中美妙的壁畫？驚訝其中大理石的彩雕？還是新鮮的聽神父的講解，卻一無所知？看到了又能怎麼樣？殿堂中央的耶穌被釘在十字架上受難的圖，會讓你浮想聯翩，悟道生存的真諦麼？如果不能，我選擇在遠處觀望它，凝視它，仰慕它，卻不會去讀它，因為我讀不懂。
到一個稱之為跳蚤市場的小地方去看了一看，只有幾家店，像民居。裡面是百十年前，人們使用的飾品、燈具、花瓶、燭臺，很有感覺，姐妹們在老奶奶的百寶箱裡淘寶，樂此不疲。我買了一個好看的戒指，銀白色*的環，中間鑲嵌著紅色*的玻璃石。（後來丟在了盧卡的城堡上……）
很多被稱之為景點的地方我都沒有去，沒有進去參觀。我覺得在一座城市，重要的是感受它生命的氣息，而不是那幾個被無數人踩爛了的門檻，被無數人看遍了的擺設。其實，在一座城市，沿著大街小巷走一圈，才是最好的感受它的方法，因為那樣你才能聽到它的脈搏，它的呼吸，而不是隻看到它漂亮的衣飾，看到它好看的姿態。
似乎看到了佛羅倫薩美麗而憂鬱的眼神，凝視著走進它而又霎那間遠去的一波又一波的人，它永遠不動，卻能有幾人能懂它……
學識谷
